眾所周知，優秀的廚師要求客戶如何體驗可能花費數月，數年甚至整個職業生涯的菜餚的菜餚。
戈登·拉姆齊（Gordon Ramsay）不會用作番茄醬。正如偽經故事所說，馬可·皮埃爾·懷特（Marco Pierre White）彈出了數十位要求更多鹽或胡椒粉的客人。愛麗絲·沃特斯（Alice Waters）從未接受過季節性物品的要求。
不列顛哥倫比亞省北部的壽司供應商菲利普·金（Philip Kim）有自己的堅定規則：沒有其他醬油。
“我們從不提供其他大豆醬，毛茸茸的人，處於醉酒狀態的人，”他在Kitimat商店外的標誌解釋說，第一個規則以大膽的紅色文字強調。
在 本月初有關社交網絡的文章 金正日打算成為“我們最後一次對此進行辯論”，Kim寫道，他的命令是堅定的：“我們從不提供其他醬油 – 即使（客戶）提議為此支付1,000美元。”
對於金（Kim）的壽司餐廳已經工作了七年的金（Kim），這一決定不是一件成本。取而代之的是，他說，這反映了關於客戶口味的理論，這表明“不是一個人”在他的業務的頭幾年中要求另外一種醬油的人已經成為常規。
他寫道：“為什麼？因為他們記得我的壽司的味道，就像醬油的味道，而不是壽司本身。” “他們的個人食物偏好值得尊重，但我的責任是為自己的食物服務。”
長期以來，壽司一直是尋求完美主義的烹飪學科。這種身份得到了奧斯卡獎的紀錄片《壽司之夢》的支持，其中sukiyabashi jiro可以快速控制他的omakase餐，包括每個盤子中使用的芥末醬或大豆醬的數量。
金告訴《衛報》，他獨自一人接受了多年的培訓，這是壽司的關鍵要素，它定義了大部分質地和風味。
他說：“我喜歡與之合作。我努力地到達自己的位置。這麼多的反思進入了最終結果。因此，看到有人從事這項工作並將其淹沒在醬油中。”
金說，當他提供菜餚時，他實際上提供了額外的醬油，但是量足以讓客戶注意到它。
在網上，一些評論員對金郵報（Kim Post）回應說，他們“無法想像足夠自大，可以告訴我的付費客戶他們如何和不能吃他們所支付的食物”。
另一位寫道：“它不鼓勵我嘗試您的餐廳。微笑會吸引更多的顧客。”
金說：“許多人對此有意見，但大多數人只是對社交網絡發言。”
其他人則利用該立場來播放自己的烹飪不滿，包括關於一連串三明治的投訴，其所有者“拒絕在肉丸潛艇中購買我喜歡的帕爾瑪乾酪”。
來自卑詩省北部嗡嗡聲的作家丹尼·納尼斯（Danny Nunes）撰寫了一篇關於金正日決定的諷刺文章，警告說，該運動可以推動“絕望的居民可以訴諸於伸出大豆醬”，在那裡，顧客可以在其中弱化的後方房間像大人物一樣弱地照亮了他們的大人物，以及最終的祖父母。
Nunes在Seinfeld的嚴重“納粹湯”旁邊包含了一個帶有“ No Soy Sauce for You”的圖像。
金說，他並不是唯一對被高估的壽司禍害沮喪的負責人。
“每個人都在談論這件事，但現實是沒有人準備講話，因為他們知道客戶會產生後果。因此，這些酋長繼續製作壽司，看到人們破壞了某人努力工作的風味。”
金承認，他可能會失去想要更多的客戶，但認為他們將來不應該成為忠實的客戶。
“人們說客戶仍然是對的。他們是對的。但是我認為和我想為我服務的人是我的客戶 – 那些來找我的人，因為他們愛我的壽司。”
