一個 在今年夏天，Shein在Dijon開設一家彈出式商店的幾個小時之前，在法語中發現了“ Shein Kills”和“ Shein Kills”和“剝削，強迫工作，奴隸制，污染”一詞。
但是，近年來，其一系列臨時銷售點的激烈反應，包括在圖盧茲，蒙彼利埃和馬賽，並沒有勸阻基於中國的快速時尚品牌，將其選擇該國選擇該國的第一家永久物理商店。
本週，他宣布了一項計劃，計劃在五個城市的蓋里斯·拉斐特（Galeries Lafayette）的百貨商店開設商店，並在首都的BHV商店開設商店。
法國法國聯邦兵團的負責人Yann Rivoallan說：“在巴黎市政廳的前面，他們創造了新的Shein Megastore，在摧毀了數十個法國品牌之後，它的目標是從一次性產品中更大地淹沒我們的市場。”
Le Monde的作家兼雜誌作家兼記者Sophie Abit說：“ Ultra-Fast Model是一種偏發性。它是由短暫的，具有積極進取的營銷的。”
但是，她補充說，法國對這一趨勢的厭惡變得更加深刻：“這與法國文化的傳統與保持物體的傳統不同，知識 – 希（How-Shein）具有污名化，這也是道德的。”
然而，儘管有這樣的坦率的反感，並且提出了change.org的請願書。
他的模型基於直接從中國工廠到房屋的廉價服裝運輸訂單，去年將報告淨利潤為10億美元，這不僅使它成為“超快速時尚”的頭像，而且是中國最有利可圖的公司之一。儘管批評了其環境影響及其工作實踐，特別是該公司拒絕的強迫工作的指控以及導致終止供應商合同的兒童工作案件。
它的成功基於它可以產生概念的驚人速度和量，每天在網站上列出了7,200篇新文章。阿迪亞特說：“這標誌著一種全新的消費方式 – 一切都乘以一百。”據路透社報導，在2022年至2023年下半年之間，該公司在美國市場上推出了150萬種產品 – 比Zara高出37倍，比H＆M高65倍。
在迪管開幕時，法國立法批准了旨在減少超快速時尚的立法，特別是諸如Shein及其Ultra-Bas Temu商業競爭對手之類的平台。他提出了一系列措施，從生態稅到禁止廣告，對影響者合作的限制，強制性披露生產實踐以及將稅收收入重定向到法國可持續生產商。
該法案被許多人租用，這是朝著正確方向邁出的一步，但揚起了眉毛來區分快速的“經典”時尚（Zara and H＆M等）和“超快速的“時尚”。舊群體面臨的嚴格約束較少。對於某些人來說，這種區別似乎使高級標籤更加美德，儘管如此，但對於其他類似的供應鏈而言，這是一種類似的供應鏈；它僅僅是不及格的競爭，這是一種競爭的競賽。
但是，法國有自己的快速時尚歷史，植根於塞尼爾（Senier），這是巴黎歷史悠久的地區，在第二和第三座中。從1970年代開始，該季度與其他大型地區（包括在馬賽）一起開發了一個基於快速周轉，少量和短期電路的模型，通常是按需重建的，而不是按季節性日曆重建。
這助長了邪教標籤的興起，而且負擔得起 – 例如Naf Naf，Kookaï和Jennyfer，他們在1980年代和1990年代在法國和國外繁榮發展，然後再外包生產，消失，重新定位或重新定位。在20世紀末，Senier系統被H＆M和Zara等國際標籤所淹沒，H＆M和Zara將生產和增加的供應和股票搬遷 – 法國電影Saga中的動態是真相！ （我會騙你嗎？），誰在該地區。
在文化層面上，Abiat將Shein的接收與H＆M在1998年的H＆M到達巴黎的到來的到來：“它被認為是庸俗的。時尚精英（時尚精英都沒有品味或文化）。她說，“她說：“她說：“他們已經在真實的標籤中起作用，在真實的標籤中工作，而Shein則為“ Shein假定的角色扮演Pariah the Pariah the Pariah over Pariah of pariah of pariah of pariah則可扮演過。
H＆M吸引了青少年，從2004年的Karl Lagerfeld的合作開始，從幾個小時內銷售。從這一刻起，法國時尚機構開始接受街道部分作為巴黎衣櫃的一部分。
其他快速時尚巨型巨頭也通過與該行業著名的名字緊密合作，要求信譽。前巴黎的前總編輯Emmanuelle Alt與Zara合作，擔任創意顧問，而《自助服務》雜誌的聯合創始人兼M雜誌的現任時尚編輯蘇珊娜·科勒（Suzanne Koller）與該品牌合作，在時尚和風格方面進行了很多合作。香奈兒（Chanel）的模特和大使卡羅琳·德·邁格雷特（Caroline de Maigret）走進了H＆M Parade，Ayline Valade模特出現在Zara Lookbook中，並對W雜誌說她買了自己，至少是基地。
L’Obs時尚時尚的作家，影響者和編輯Sophie Fontanel說：“在巴黎，他已經與Zara，Vintage and Luxury混合在一起，都有一定的專業知識。巴黎人去扎拉（Zara）去扎拉（Zara）去做碎片或偽造者，但為基礎：基礎：襯衫，牛仔褲，牛仔褲，永恆的訂書事物。” “你不會說，”範塔內爾說。 “或者你說：“你不會相信，但這是紮拉。 “”
與Shein的關鍵區別在於他的在線形象，這代表了年長的買家的文化變革。法國有影響力的人兼作家卡米爾·查里雷（Camille Charrire）說：“法國人仍然喜歡在商店，與他們的朋友和家人一起購物。
超快速時尚吸引力的一部分在於其規模的包容性。法國尤其是在中期標籤中，規模加上市場實際上仍然不存在。
Ultra-Fast Fashion還引入了新的消費方法：在線購買，配件和寬鬆的控制。這些衣服經常穿一次，然後在二手平台上扔或出售 – 節奏的根本變化，可持續性和衣櫃的建設。
Charrière stressed that there was a “slow” way of carrying fast fashion: “You should not torture yourself about rapid fashion. I have zara dresses five years ago that I still wear. For me, the most important thing is to force me to use what I buy … to get involved. ” Although this does not change the supply chain from which he comes, Charrière can have one point: the shame of Shein customers often neglects the privilege of being able to afford more expensive alternatives.
Shein進入了這種緊張局勢。 4月，他通過展示面板和廣告繪製了諸如“時尚是正確的，不是特權”之類的標語。克里斯托弗·卡斯塔納（Christophe Castaner）是內政部的前部長，現在是法國明因（Shein France）溝通的負責人，他指控立法者用他所謂的“最貧窮的產品的增值稅”來懲罰低收入的買家，並補充說：“我個人感到非常噁心”。
Shein宣布回應有關濫用勞動的報告，根據該報告“不懈地確保這些孤立的案件完全從我們的供應鏈中刪除”。
對於法國時尚學院的教授Elise Goldfarb而言，這一現象強調了法國社會另一部分的現實，譴責了在快速時尚供應鏈中使用UIGHUR強迫工作的積極聲音。她說：“快速時尚談到了一部分人口，他為他們付出的重大危機而感到醜陋，他們為生態學舉行會議。”
稅收和法規可能是有用的第一步，但它們留下了完整生產過多的核心問題。真正的問題是，一旦這是法國方法的核心，該行業如何圍繞可持續性和可以通過幾代人傳播的衣服進行重塑。
“這就像沒有依戀的無依戀的信息，一切都是可以互換的，”專業建議的聯合創始人StéphanePopescu說道。 “我在老式商店看到了超快速的時裝服裝，他的印像是事物的情感價值消失了，好像沒有時間在文章周圍創造回憶。”
